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　　“我想对Sabato于Gucci的热情和奉献表示深深的感谢。我真诚地感谢他以如此坚定的态度尊重Gucci的工艺和传统。”品牌现任CEO Stefano Cantino对于De Sarno的卸任，进行了表态。Cantino曾经在Prada集团任职了20年之久，而后他加入Louis Vuitton工作五年，于今年1月，Cantino正式开启了在Gucci的首席执行官时代——正所谓换帅如换刀，Cantino为时尚行业的换血风波又吹了一阵风。

　　秀场上，由英国当代最具开创性风格的作曲家Michael Nyman所创作的《Time Lapse》响起，弦乐的张力本已是足够拉扯人心，蒙着双眼的模特Ludwig Wilsdorff从台阶上缓缓走下，身着黑色裹身上衣，以及本季最令人惊艳的黑色剪裁风衣——这件风衣被穿着在腰部，纽扣在身后扣上，摇身变为了黑色廓形长裙，Wilsdorff脚踏平底鞋，将双手插于兜中——然后是“漫长”的绕场一周，在空旷的黑色场地之中，所有人的眼光都被他经由服装赋予的那种无所畏惧的优雅所牢牢抓住，紧紧跟随着他的脚步与时间流逝的旋律。

　　大秀闭幕，在复杂的动线之中，身着典型的金琼斯式Dior男装的模特们交错行走于秀场之内，一个个闪耀、纤细又挺拔的美梦般的男孩令人应接不暇。结束，Jones现身谢幕，回到后台之后，响透全场的欢呼声紧接着观众席的掌声从后台传来。秀开始之前，人们已经纷纷猜疑这将是Jones于Dior男装的谢幕之作。而这场秀令人印象之深刻与惊叹，让我回想起了七年之前，他在Louis Vuitton促成了与Supreme的合作，那场2017秋冬男装系列成为了打破高级时装与街头潮流壁垒的一技重拳，也成为了他往后职业生涯里将跨界合作作为一类创作思维的响亮开端。无独有偶，正是在这个令所有人都意想不到的系列之后，Jones宣布离任Louis Vuitton，惊艳与遗憾交织，似乎成为了他向我们呈现的命运的循环。

　　伴随着Jones离任Dior的确认，Burberry正在接洽这位英国设计师的消息开始疯传。就在Dior 2025男装冬季系列发布结束，数个小时之后的晚间，Anna Wintour为Kim Jones授予了法国荣誉军团骑士勋章，这也是法国最高平民荣誉。这是否又像是一种命运戏剧化的昭示，是法国时装对于这位英国设计师的送别？如果Jones加入Burberry，是否又能重新让英国这个培育出无数传奇设计师的土壤，重新在时装与奢侈品行业站稳脚跟呢？

　　无论如何，Anna Wintour的一句名言颇为适合此处：Always look forward rather than look backward。时装不会允许你沉溺在缅怀之中，时装时刻只是一个时刻，不管过去多么震撼又动人，我们无法克制对于未来的好奇和对新的追求。这是一个被创意推动前行的行业，但不可否认，也是一个经济基础决定上层建筑的残酷商业行业，商业永远在期待未来的增长，无论这份期待是来自精密计算的结果，还是纯粹的豪赌。那些令人疯狂又迷恋的时装时刻，一旦过去，只是过去，当市场依然保持认可、商业价值得以持续，它成为经典；当它失去这些，之会只能被埋葬在时装爱好者的脑海中等待一场偶然的提及，又或者是在pinterest页面的图海中等待被某个聪明人以伯乐的姿态加入一份即将需要提交的moodboard中。

　　Veronica Leoni在任命之前，曾经辗转于包括Jil Sander、The Row以及Phoebe Philo时期的Celine，后者正犹如当下设计师与创意总监们的金履历。同时，Leoni也拥有个人品牌Quira，并曾入围LVMH PRIZE。Leoni的设计被认为相比前任两位创意总监，或许更贴合在近几年重新被人们追捧的90年代Calvin Klein本人指导下的品牌秀场look和理念：简约而感性，为现实生活而打造。

　　“几十年来，Calvin Klein诠释了大胆自我表达的理念，而我愿意以强烈的风格和创意赋予其新的力量。”Leoni在任命时如此宣言，她究竟能向我们呈现一个怎样的Calvin Klein，又是否能让纽约时装周成为令人期待和兴奋的一环，很快我们便可窥见一二。值得一提的是，介于当下Calvin Klein及Tommy Hilfiger所属的美国服装业巨头PVH集团采取了针对中国企业的歧视性措施，并损害了中国企业的合法权益，中国商务部将其列入不可靠实体名单，Calvin Klein在中国市场的未来是另一个未可知。

　　2024年，时尚界最令人动容与不舍的告别之一，莫过于Dries Van Noten在6月为其同名品牌献上最后一场秀后，宣布退休。这位设计大师的退隐，令粉丝感到伤感，也让无数人忧心忡忡，担心这个备受喜爱的品牌会因新的大牌接手而失去Van Noten的独特精神——毕竟像Dries Van Noten这样当时仍由同名设计师领导，并相对保有商业独立性且足够具有影响力的设计师品牌，已然不多。然而，12月的一则消息让人们暂时松了一口气：Julian Klausner被任命为Dries Van Noten的新任创意总监。

　　不可否认，Tom Ford无论是之前在Gucci的辉煌履历还是他从影之后收获的成就，以及在雅诗兰黛集团对于其同名美妆和香水的大力推广之下，都是现今我们不可忽视的一个名字。同样的，Ackermann是一个响亮的名字，他在接下Tom Ford邀约之前，于去年5月宣布担任Canada Goose的创意总监。这位于1971年出生于哥伦比亚的设计师，后来由一对法裔夫妇领养，将Yves Saint Laurent视为人生偶像的他，前往大名鼎鼎的安特卫普皇家艺术学院学习时装，虽然因为没能按时交作业而失去了学位，但却很快获得了John Galliano抛出的橄榄枝。他的设计风格前卫而不失高级时装的风范，并在2016年加入Berluti担任创意总监。

　　但介于McQueen本人超强的时装风格和影响力，这并不是一个容易被沿袭的职位。但Burton本人对此一直保持非常诚恳的态度：她不是McQueen，她也无法假装自己是McQueen。Burton的路径，也很容易让我们联想到在去年卸任任职五年之久的Chanel创意总监职位的Virginie Viard，她在Chanel的工龄长达近30年，与Karl Lagerfeld有着长达32年之久的友谊，并在Lagerfeld去世之后沿袭了他的岗位。

　　在去年的一部分流言尘埃落定之前，Hedi Slimane曾被认为是拿下Chanel职位最有力的竞争者之一，毕竟Karl Lagerfeld曾对他表示过认可，也为了能穿进他所设计的一条Dior Homme牛仔裤而全力减肥。因此，当这位法国设计师宣布将于2024年10月离开Celine，结束六年的任期时，许多人猜测这是为了让他腾出手来接手Chanel。当然，如今我们知道事实并非如此，而截至目前，关于Slimane在米兰购置房产，并且可能接任Gucci的流言，成为了人们最新的话题。

　　Blazy在Chanel的新职位意味着他不得不辞去Bottega Veneta创意总监的职务，他自 2021年起便在该品牌任职。接替他的是Louise Trotter，同样是具有“焕新品牌”潜力的设计师，她在前任东家Carven的工作显然是出色的，她擅长于用极简矜贵的形式去呈现服装的多样性，对于剪裁和廓形都有着很强的把控力，而类似的情况是，在她的引导下，这间被中国零售商Icicle收购的法国时装屋，才刚刚开始重新散发魅力。

　　据Chanel时尚业务总监Bruno Pavlovsky所说，品牌相信要找到对的人，必然需要时间，这也是为何Chanel愿意花费六个月的时间寻觅一位新的创意总监。这是在1983年招揽Karl Lagerfeld之后，品牌首次为该职位物色外部人才，Lagerfeld则为Chanel工作了整整36年，直到去世。当年Lagerfeld正是50岁，如今Blazy时年40岁——这位比利时年轻设计师的加入，显然将为这个创建于1910年的高级时装屋开启新的时代。